Jump to content

Trimming / modifisering av motor


Recommended Posts

Hva KAN man gjøre, hva BØR man gjøre, og hvorfor?

Som noen vet, bygger jeg en CafeRacer. Jeg vil ha en sykkel, som gir meg noe litt ekstra på flere områder. Og når det gjelder motoren så har jeg gjort meg en del tanker, men kommer stadig tilbake til at jeg ikke egentlig vet nok til å vite hva jeg bør gjøre.

Hva skal jeg gjøre med motoren? Hva vil jeg egentlig oppnå? Høykomp-stempler, vassere kammer, porting, balansering og svinghjul er ord man hører, og jeg vet en del om mye av dette, men hvilke konsekvenser har de forskjellige valgene? Man kan jo ikke få alt?!

Så for å komme videre i denne prosessen må jeg lære mer om dette, og derfor tenkte jeg å starte denne tråden her. Jeg kommer på ingen måte med en fasit her, men jeg håper på samtaler og diskusjoner. Kanskje kan det bli ryddig nok til at noen kan kikke tilbake her senere, på jakt etter et svar?

Og for å sparke det hele i gang, har jeg tatt en prat med Lars, og forsøker etter beste evne nå å skrive ned noen av hovedinntrykkene jeg sitter igjen med etter den samtalen (mye info, så noe er sikkert glemt, og noe kanskje misforstått).

 

Alt man gjør med motoren har en konsekvens.

 

Hvis man tar det fra starten, så må vi ha:

Luft inn. Mengde luft inn er viktig. Mer effekt (og turtall) krever mer luft/bensin. Stor luftfilter-boks er bra. Som jeg skjønner så er det fordi den mer stillestående luften i boksen er lettere å få inn i motoren. Ulempen er at man må ha plass til denne «store» boksen...

Luftfilter har selvsagt en betydning. Her finnes alt fra originalt filter, til «due-filter» som satt på race-syklene tidligere. All motstand her er dårlig, men samtidig vil man ikke ha rusk, småstein eller vann inn heller. Jeg havner av konstruksjonsmessige grunner på noen filter (pods) man setter utenpå innsugene. Disse kan også dekkes med en «strømpe» som holder mer vann/rusk ute (og det er sikkert en jungel å velge i her også...). Hva heter sånne strømper? Det er vel ikke de grønne fra Felleskjøpet?

Lengde på innsug har noe å si (det finnes t.o.m. variable utgaver), og ikke minst sliping og polering av innsuget. Dette vil minske turbulenser og «støy» i luftstrømmen.

Størrelsen på innsugsventilen(e) vil ha noe å si for hvor mye luft vi får inn. Disse kan byttes til større.

Men ikke noe av dette hjelper om vi ikke også får luften ut igjen like effektivt. Derfor må eksosventilen(e) og eksosanlegget klare å få det ut like effektivt. Mer åpen eksos er jo mange allerede kjent med. Her er form på eksosrør også viktig, for å få best mulig flow ut, uten for mye «turbulens eller støy» for luften. Det bør være en god balanse mellom luft inn og luft ut...

 

Ventilene som slipper alt dette inn/ut overlapper noe. D.v.s. at innsugsventilen(e) åpnes før eksosventilen(e) lukkes. Dette hjelper for å få eksos ut, og ny luft/bensin inn. Denne overlappen måles i grader (antall grader av en 360-graders syklus for veiva hvor begge ventilene er åpne). Lenger overlapp gir bedre tømming og fylling av brennkammeret, og dermed mer effekt (men kanskje mindre miljøvennlig). Mindre overlapp gir en mykere gange. (Hørt om 11 graders testastretta? Der gikk man ned i overlapp fra tidligere versjoner...)

 

Kammene - som styrer ventilene - har også muligheter for endringer. Ved å bytte disse kan man endre når, hvor mye og hvor lenge ventilene er åpne. Her er det ofte et kompromiss, ettersom man egentlig ønsker forskjellige kammer ved forskjellig bruk. (For noen år siden kom jo DVT på Multistrada som justerer kammene under bruk, og som da gir både myk gange i lav fart, og effekt når man trenger det). Man ønsker da mindre overlapp ved «pen kjøring» og mer overlapp ved pådrag?!

Det finnes «Touring-kammer» som gir kraft i mellomregisteret. Race-kammer gir mer HK. På de siste er overlappen på inn/ut stor, og for at ventilene skal rekke å lukkes før stempelet kommer opp må de ofte lukke/åpne raskere enn ellers. Skarpere knekk på kammene, som styrer ventilene... (Derav «vassere» kammer?) Ser for meg at det er her det begynner å bli fint med tvangsstyrte desmodromiske ventiler...

 

Ventilene kan man også «trimme». Hvis man freser og pusser ventil og ventil-sete, kan man oppnå en bedre tilpasning av disse. Når motoren er i drift, vil ventilene stadig rotere om sin egen akse (p.g.a. vibrasjonene). Som standard vil ventilene ofte passe bedre mot ventil-setet i én posisjon enn i en annen (her snakker vi om veldig små ujevnheter). Dette vil føre til at de tetter dårligere av og til, men det vil også bety at ventilstammen vil variere aldri så lite i høyde. Dette vil igjen si at man ikke får en så nøyaktig justering av ventilene, og egentlig må ha en større klaring enn optimalt for å sikre at de ikke «stanger» i vippearmen. Så ved å frese ventil og ventilsete får man bedre tetting, og man kan justere ventilene mer optimalt.

 

Brennkammeret kan også optimaliseres. Får man høyere kompresjon her inne, vil det gi større smell, som gir oss mer effekt og det hjelper også for å få eksos fortere ut, og dermed også fylle kammeret fortere på nytt. En måte å få høyere kompresjon på er å bytte stempler. Man kan velge et «drop in høykomp stempel» (gir høyere komp, men er ikke lettere), eller et race-stempel som i tillegg til å ha en annen utforming, også er lettere. Begge disse variantene fyller mer av kammeret i toppen, og dette gjør at luft/bensin blir mer komprimert. En ulempe med dette er at man får en mer ujevn gange i lav fart, og mer risting/vibrasjoner...

En annen måte kan være å slipe ned toppene litt i underkant, noe som også gjør at volumet med stempelet i øverste stilling blir mindre. Toppene kan også formes innvendig for å optimalisere brennkammeret, (og flow inn/ut?).

 

Et tredje variant er å bruke squish-band. Dette er syltynne pakninger/shims man kan legge under sylinderen (mellom sylinder og blokka) for å optimalisere høyden på sylinder i forhold til stempel.

 

En annen effekt av å bytte til et stempel som er lettere, er at dette vil gi mindre bevegelig masse, som jeg tenker kan gi en ørliten bedring av respons? Det vil også gi mindre «motstand» for veiva, og mindre vibrasjoner? (Litt usikker her... )

 

Rådene kan også byttes, og det gjøres i første rekke for å være sikker på at de skal tåle belastningene. Noen av motorene våre har vist seg å tåle hard belastning bedre/dårligere enn andre...

 

Blueprinting er også et begrep man hører. Det betyr at mange av delene i motoren måles og optimaliseres med tanke på klaringer og marginer. Komponentene avstemmes i forhold til hverandre, og man får en «bedre enn ny» -motor. Delene skal ikke bare være innenfor sped, men «midt i». Dette vil - så vidt jeg forstår -gi mindre vibrasjoner, og en motor som kan tunes mer optimalt?

 

Balansering. Komponenter som svingarmen kan med fordel balanseres. Hvorfor/hvordan? Jeg skjønner at hvis den er litt tyngre på «en side», så vil denne ubalansen gi uheldige vibrasjoner og slitasje. Men det er vel ikke dette det er snakk om?

 

Lettere svinghjul gir bedre respons, men man kan f.eks. risikere at den stopper lettere på tomgang, når man går av gassen... Tungt svinghjul gir mykere gange, og muligens mindre slitasje på motoren. Andre ulemper / fordeler?

 

Så kommer mapping og kjøring i benk, hvor man optimaliserer det hele med elektronikken. Her kan man vel også velge litt om man f.eks. er på jakt etter HK, eller dreimoment.

 

Hva ønsker jeg meg så av motoren min? Det er en 2V (1000ds), som skal være ganske god i utgangspunktet. Den har bra med dreiemoment tidlig, og de fleste skryter av denne motoren. Selv har jeg bare kjørt den 20 meter på grusen her hjemme... Men jeg hadde tidligere en 999s som var blueprintet, overhalt og modifisert. Og den var utrolig tight og responsiv. Det føltes som det var mindre «slark» og kortere vei fra mine tanker til respons ved pådrag.... (utrolig tåkete forklart...). Det var vanskelig å beskrive nøyaktig hva det var, men den gav en skikkelig god følelse. Jeg ønsker meg mer av dette i denne motoren også. Jeg er ikke på jakt etter å vinne på langsiden på Rudskogen, men jeg vil ha en morsom og holdbar motor som får fram smilet.

 

Hva har jeg missforstått, og hva har jeg ikke tenkt på. Er det andre som ønsker noe mer enn originalt? Og noe mer enn en powercomander?

 

Hva bør jeg velge? Kjør debatt!

 

  • Liker 3
  • Takk 2
Link to comment
Share on other sites

  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Aktive Tråder

    • Så får man altså av og til betalt for å være litt engasjert i Ducatisme 😎  Stor underholdning og god stemning! Det er bare fordi jeg kjenner DMF at jeg tror på historien. Den involverer Beater tanks fra Japan og en herre ved navn Galluzzi.   Hvis du ikke får logget inn så er den i korte trekk: "showerfan" selger sin ubrukte Monster aluminium tank fra Beater i Japan. Allerede her er historien ganske flott, men det skal aksellerere rått.   Solgt på dagen fra Ebay.   Til Miguel Angel Galluzzi. YES!!!     https://ducatimonsterforum.org/index.php?topic=79954.new#new    
    • Joda, det siste der har jeg gjort. Men kan sikkert bli bedre på det, og på å rense skiver og klosser. Ja, Oron, skal det være. De ser helt like ut som de orginale, bortsett fra at navene er farga sorte. Den brukte skiva bestillte jeg før jeg var klar over de lave prisene hos Capri Moto. Den hadde kun fem hundredeler slitasje (om den var 4.5mm ny), blank og fin, og minimalt med riper. Prisene hos Motorradt. er ofte lave, og man betaler kun det frakten virkelig koster. Så ja, jeg var nok heldig med den. Men alle de andre brukte skivene jeg fant på ebay, i løpet av noen timer. er nok ikke verd det. Her var det mye mer eller mindre skrot, høye priser og høy frakt. Blir litt som om jeg skulle lagt ut mine gamle til tusen kr stykket... Med mindre selger har sjekka skivene nøye, bør han forstå at en kjøper tar en viss risiko ved å kjøpe slikt brukt. Og prisen bør være deretter. Nå er det greie returordninger på ebay da, men mye styr med montering, ev. demontering, sende tilbake og prøve å få igjen momsen. Skiva jeg kjøpte var ikke sjekka nøye, men den lave slitasjen samt god pris ga, meg en god feeling. Nå har jeg ikke prøvd den på veien enda. Men jeg kunne ikke skjenne noen ujamnhet ved en "manuell test".    
    • Brembo Oro vel? Ikke original, men gjør samme jobben - kanskje bedre til og med. Oro skivene er ganske rimelige. Lønnet det seg å kjøpe ett stykk brukt skive fra et annet sted? Klossene ok på gate og overveldende på bane. Koeffisienten ser ut til å være oppunder der mine ligger. Kjempegod følelse. Gratulerer Den vanligste grunnen (ganske godt, men ikke bombesikker begrunnet påstand) til at skiver blir skeive er ikke at de slår seg pga temperatur, men at klossene, som ligger litt på i mangel av flyt, setter av belegg på samme bittelille forhøyete sted hver omdreining. Etter så og så lang tid er den mikroskopiske forhøyningen blitt stor nok til å gi symptomer som ligner skeive skiver. Usikkerheten min på dette punktet dreier seg også om hvorvidt sinterklosser setter av slikt belegg på samme måte som organiske.... Uansett: Pusse jevnlig med bremserens, skrubbesvamp, smergel eller lignende for å forebygge. Gjerne snurre knappene med en drill-stjerne-bit samtidig som man sprayer med bremserens - for å holde skivene så flytende som mulig (, men det tipper jeg du visste) 😉
    • De presterer bra i WSBK testene 😎 https://www.worldsbk.com/en/news/2025/Important to see if I have to change my style a bit Alex Lowes Bassani reflect after Bimota 12 at Jerez on Wednesday  
    • Jeg endte opp med å kjøpe ei brukt men fin orginalskive fra Motorradteile Hannover. Og fra Capri Moto, ei Brembo Orion, er vel orginalskive det også tror jeg. Og to sett Brembo 07BB33SR Sintered Racing klosser.
×
×
  • Create New...

Important Information

Ved å benytte denne siden godtar du våre Privacy Policy og Guidelines