Jump to content

Kjede og drev. Lurer på noe? Kan noe? Felles info og kunnskap


Recommended Posts

Alle inviteres til å dele sin kunnskap, sine erfaringer og spørre i vei.

 

Vi prøver å dirige/samle spørsmål og svar som regelmessig kommer på facebook, men dessverre ikke lenger får tilfredsstillende behandling der. Det finnes mye kunnskap i Desmodromene, men når samme spørsmål kommer fire ganger i året på sjette året...  da gidder ikke de med mest kunnskap å svare igjen og igjen.

 

Så er det selvfølgelig ulidelig vanskelig og tidkrevende å skrive på hjemmesiden (neida!), men det kan være ditt bidrag til en relevant infobank.

 

 

https://www.gearingcommander.com/  stedet der man kan finregne på utveksling, kjedelengde, akselavstand osv.  Nerd Nirvana.

 

Unngå partall foran og bak

post-75-0-86795800-1532553197_thumb.jpg

 

Når det går litt for langt strekkes og slites det ekstremt fort mot slutten. Dette kjedet hadde flesteparten av sine siste 4.500 km på autobahn og autostrada. Ved skifte var slakken 'utvidet' fra originalt 32 til 90mm (nitti!!!) Ny drevpakke var planlagt på dette tidspunkt, men ble stygt på overtid pga den aksellererte høyfartsslitasjen.

post-75-0-21654600-1532553968_thumb.jpg

post-75-0-13621600-1532553972_thumb.jpg

 

 

Se hvordan tennene er slitt ned og slitt skjeve (haifinneform)

post-75-0-08378300-1532553976_thumb.jpg

post-75-0-85143400-1532553979_thumb.jpg

 

 

Deilig med alt nytt og på stell

post-75-0-01197700-1532553990_thumb.jpg

post-75-0-30692500-1532553985_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Kan jo starte show'et....

 

Enkeltsving er litt annerledes.... kraften fra motor går via kjedet til ganske mange og mer eller mindre nødvendige komponenter.

 

5.

kjedet drar drevet rundt. Her har vi såkalt quick shift drevpakke. Laget for raske drevbytter i race-sammenheng. Dyrere, men lønner seg etter x antall drevbytter. Ganske mye enklere for hobbymekanikere.

 

4.

drevet sitter festet på 'sprocket carrier' som du ikke ser så mye til her. Montert plant med drevet.

 

3.

Ikke synlig her, men under skriblestrekene merket "3" sitter gummiskiver/rykkutjevnere. De representerer en flytende/ufestet/ikke-skrudd kontakt mellom 'carrier' og 'hub flange' / 'sprocket cover' (norske navn?). Skal visstnok være litt flytende for at kjede og drev tilpasser seg vridning i chassis og svingarm. De er boltet fast i.....

 

2.

'hub flange' / 'sprocket cover'. Innvendig i denne er det spor som matcher spor i akslingen (1.) Splines på engelsk. Den tres inn på akslingen og hele sulamitten holdes på plass av venstre sides hjulbolt (burde hete drevbolt).

 

1.

På høyre side av denne akslingen sitter hjulet festet.

 

post-75-0-21734400-1532556959_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Hei,

 

og takk for interessant info.

Utrolig nyttig for en fersking.

 

Jeg har akkurat drevet og kikket etter nytt kjede og kan fint lite om dette.

Det er en forvirrende mengde begreper man må forholde seg til. I tillegg til alle merkene på drev og kjede.

 

Kan noen komme med konkrete anbefalinger eller erfaringer med spesifikke produkter?

Jeg antar at det finnes både gode og dårlige merker og produkter?

 

mvh

mario;

Link to comment
Share on other sites

Hvilken sykkel og vet du hvilken kjededimensjon du skal ha?

 

Planlegger du å bytte kjede selv eller skal du sette den på verksted? Hvis den skal på verksted og du ikke har reelle ambisjoner om å lære/gjøre, så er det ikke noe stort poeng å forske dypt i alle alternativer - derfor jeg spør.

 

Kjedets bredde er enten 520 eller 525. Lengden beskrives ved antall "links"/forbindelser som du forsåvidt kan telle selv. "Link" er ett stykk pinne/aksel som går på tvers gjennom kjedet. Kjedet må være av type O-ring eller X-ring (betegner typen gummiring som hindrer det innebygde fettet fra å 'renne' ut).

Link to comment
Share on other sites

Takk for svaret.

Jeg har en Monster 696 2008.

Har kikket på det eksisterende kjedet og det står 520-etellerannet på det, så jeg antar jeg må ha 520?

Jeg har lest litt hos et par av produsentene, men det er ikke lett å gjøre fornuftige valg uten litt forhåndskunnskap.

 

Jeg hadde tenkt å gjøre det selv. Jeg liker å skru, er bare ikke særlig kjent med disse tingene.

Link to comment
Share on other sites

520 kjede på den ja.

 

Det verktøyet du må ha koster, avhengig av kvalitet, ikke så langt unna det et verksted tar for jobben. Gang nummer to du skifter kjede kan du begynne å tjene inn den utgiften. Kjede kjøpt online kan du spare en liten håndfull hundrelapper på.

 

Det kjedet jeg har på bildet ovenfor, et DID ERV3 kjede, koster litt over 2.000,- hos Løvaas. Minus 10% Desmodromenerabatt. Kan kjøpes, fraktes og momses inn for ca 1.400,-.  Et alternativ fra DID, ZWMX (?) koster en snau tohundrelapp mindre.

 

Når master-linken/kjedelåsen skal monteres kreves det presisjon. Ikke umulig å få til selv, men hvor trygg er man på resultatet. På den annen side er det en fantastisk følelse å ha fått til noe som er krevende. Sjekk youtube.

Link to comment
Share on other sites

Det verktøyet jeg trenger, er det noe slikt:

https://www.xlmoto.no/kjedeverktoy-sett-unior-1?nosto=productpage-personal-category-1#?p

 

Jeg ser at mange har ulike sett av disse. Gjør et hvilket som helst nytten?

 

Hvis jeg skjønner spec'en hos DID rett, så er ERV3 for racing. Ikke akkurat det jeg driver med når jeg kjører til jobb :-)

Men jeg antar det ikke kan bli 'for bra', bare unødvendig kanskje.  ZWM-X som du nevner er beregnet for street bikes og er sikkert mer enn godt nok for mitt bruk og min sykkel.

 

Jeg vil veldig gjerne forsøke dette selv. Hadde også tenkt å bytte drev foran til et med 14 tenner. I følge youtube burde det være overkommelig.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har ikke peiling på om det settet er bra eller dårlig. Det ser jo ut til å være rikholdig og derfor antagelig komplett...

 

Tell og beregn antall links GRUNDIG og om igjen før du kapper. Kanskje også kjøp med en ekstra masterlink slik at det ikke blir krise hvis du bommer på første forsøk på klinkingen. 

 

De to beste DID kjedene er begge 'gull' (som jo er det viktigste) og har både lav friksjon og lang holdbarhet.

 

Bytt gjerne til 14T foran. Det er bare ca 7% forskjell, men føles som mer.

 

 

Jeg oppfordrer deg til å ta bilder underveis og lage en 'tutorial' her etterpå.

Link to comment
Share on other sites

(MOD - FLYTTET TRÅDEN DIN INN HER FOR Å SAMLE TEMAET)

 

Hei,

 

Jeg må justere kjedet på min Monster 796 etter DW i helgen, fikk nemlig påpekt at kjedet var i overkant stramt på teknisk (men var ikke noe å bekymre seg over umiddelbart).

Jeg er litt rookie på ducati/mc generelt så mitt spørsmål er:

Hvor mange NM skal pinch boltene ha?

Lest alt fra 28-32NM men har ikke fryktelig lyst til å vrake gjengene så tenkte å spørre for sikkerhetsskyld :)

 

Ser også at det skal være ca 6cm slakk på kjedet, er dette når den står på vanlig støtte?

 

Sikkert dustete spørsmål men må man så må man :)

 

Mvh

Dag Fredrik

Link to comment
Share on other sites

Takk igjen for råd og vink. Jeg trenger å føle at dette kan gå bra :-)

 

Kjøper nok ZWM-X-kjedet, og sannsynligvis begge drevene. JT-drev virker bra.

 

Dessverre er jeg flinkere til å banne enn å dokumentere, så vi får se hva det blir til med tutorial.

Link to comment
Share on other sites

Dag Fredrik:

Motoren i 696/796/1100 sitter uvanlig høyt i rammen. Det betyr at vinkelen på svingarmen er bratt. Da er kjedet veldig slakt og må være det. Fort gjort for amatører å tro at 60 mm er for mye/feil og så setter de på vanligere +/- 30 mm. Det er veldig ugreit fordi det fort sliter lagrene i girkasse-akslingen.

Min erfaring er at det er ikke stor forskjell på slakken med sykkel på depotstøtte kontra sidestøtte. Følg likevel 'boka' som du har et eller annet sted eller kan laste ned fra ducati.com (antagelig dealers & services)

 

+/- 33Nm med smurte bolter. Dras til i 1-2-1-2-1 mønster. 

Link to comment
Share on other sites

Takk igjen for råd og vink. Jeg trenger å føle at dette kan gå bra :-)

 

Kjøper nok ZWM-X-kjedet, og sannsynligvis begge drevene. JT-drev virker bra.

 

Dessverre er jeg flinkere til å banne enn å dokumentere, så vi får se hva det blir til med tutorial.

Lykke til! Om ikke annet så kan du skrive et lite referat, banneord og alt inkludert ;)

Link to comment
Share on other sites

Dag Fredrik:

Motoren i 696/796/1100 sitter uvanlig høyt i rammen. Det betyr at vinkelen på svingarmen er bratt. Da er kjedet veldig slakt og må være det. Fort gjort for amatører å tro at 60 mm er for mye/feil og så setter de på vanligere +/- 30 mm. Det er veldig ugreit fordi det fort sliter lagrene i girkasse-akslingen.

Min erfaring er at det er ikke stor forskjell på slakken med sykkel på depotstøtte kontra sidestøtte. Følg likevel 'boka' som du har et eller annet sted eller kan laste ned fra ducati.com (antagelig dealers & services)

 

+/- 33Nm med smurte bolter. Dras til i 1-2-1-2-1 mønster. 

Tusen takk for godt og utfyllende svar :) Da blir det justering i kveld :D

Link to comment
Share on other sites

  • stoppitide pinned this topic
  • 2 months later...
  • 3 years later...
  • 4 months later...

Jeg hadde årlig service på SF`n i dag.

Km stand er 32500 og byttet kjede og drev pakke for første gang. Det er jeg veldig fornøyd med, har nok ikke kjørt så lenge på et sett på noen av mine Duccer tidligere. Helt utslitt var det heller ikke, så hadde det ikke vært for service, så kunne jeg ha ventet kanskje 1-2 tusen km til.

En kombinasjon av godt vedlikehold, V4 og quick skift kan være en medvirkende årsak. 

Selv om været her på østlandet ikke var av de beste i dag og kjøringa foregikk i rolig tempo, merket jeg en forskjell på vei hjem fra Løvaas Motor. Man merker ikke så godt at kjedet sakte men sikkert blir slitt før det begynner å lugge skikkelig, men veldig sømløst og behagelig var det på hjemturen.

Det er utrolig hvor grisete det er på norske veier, sykkelen så ikke ut når jeg kom hjem og det bare på veier med bra asfalt.

IMG_1989.jpeg

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Per og jeg satt og snakket om motorsykler her om dagen.

Kjedeslitasje for å være spesifikk.

Hvorfor føles nytt kjede som "ny sykkel"?

No har æ tænkt, men må være høflig og si at det er ikke helt sikkert at jeg har tenkt på alt. Well, here goes: fettet som er innerst mellom pinner og "solid bush" på illustrasjonen vil bli ødelagt mekanisk, det vil lekke ut og det vil høytrykkspyles vekk. Litt om litt. Da mister man dempingen som fett gir. Vedlikeholdsmessig ikke krise før det er helt tørt inni der. 

Viktigere: Når et kjede strekker seg vil metallet nærme seg punktet der det ryker. Litt om litt. Jo nærmere det punktet man kommer jo mindre fleksibelt er metallet i kjedet. Det fanger opp mindre/gir mindre etter for rykk og napp og gir redusert følelse av "soft/smooth".

Tilsynelatende gir motorgangen (konstruksjonen og motorstyringen) på mange nyere modeller så smooth behandling av f.eks. kjedet at det knapt strekkes sammenlignet med gamle dager. Min rufsete Monster har aldri kommet over 12-13.000 pr kjede. Jeg tror jeg husker Ole Bjørn fortalte at de byttet kjeder på 3-4.000. Hvis det er vanlig at V4-sykler klarer +/- 30.000 har det skjedd noe viktig.

 

Liten rettelse til denne illustrasjonen; det står "solid roller", men den er egentlig løs og det samler seg masse skitt mellom roller og "solid bush". Det er den skiten som tyter frem når du trodde du var ferdig med vasken.

Kjede.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Aktive Tråder

    • Det er ikke så mye snø heller....  
    • Synkroniseringa var bra. Så nå gjennstår det å pelle av luftfilterboksen igjen (for n'te gang) for å få satt på lokket, ja, den må ut av ramma for å få på plass lokket , og lokket må av for å komme til tomgangsskruen. Så jeg bør jo bore et hull i lokket for å komme til med en liten umbrakotrekker. Men, det gjør jeg alltså ikke. Tomgangen er stillt, og den kommer ikke til å forandre seg om jeg skulle endre på co'n via software Så ja, le dere bare i hjel når jeg om en stund, må av med lokket igjen.... Radiatoren er i orden. Den venstre vifta starter på 101 grader og den høyre på 104 grader. Bensintrykket har jeg målt til ca 3 bar, som skal være riktig. Så da er det bare å gå ut og endelig begynne å skru det hele sammen igjen, samt tro på at jeg faktisk kan stille med denne på banedag 23 Mai. Ja da jeg booket denne dagen visste jeg ikke at vi også skulle ha banedag, uka før. ikke visste jeg at vi også skulle ha halv dag. Men, jeg har lyst å bli med denne dagen også, så om helsa er ok og være virker greit, så kanskje...
    • Det hjalp ikke noe, så det må befinne seg en "usynlig" sprekk i innsuget, gummi som har løsne fra metallet pga irr, eller noe slikt...  Så da ble det å bestille nye innsug fra løvaas. Turte ikke spørre om prisen, men jeg håpa på ca max 600 pr stk. Så sjokket kom selførgelig da jeg henta de; ca 1450/stk. Kanskje ikke så rart, nå som kronekursen ligger et sted mellom monpolpenger og  mongolske togrog.🥴 (Og hvis noen tror det vil hjelpe å stemme Høyre neste gang, tar de helt feil.) Monterte med pakn cement (var kanskje unødvendig) i går, locktite på boltene, 5 Nm, på med trottlene, oppstart, stoppa etterhvert med et poff i vertikal innsug. men det viste seg at co sofware var stillt på 0 (null). 16 var utgangspunktet. Nå står den på 22. og co måler ca. 2.6% (er det litt høyt?) og går veldig fint. Jeg måtte skru lufteskruen neste inn på horisontal og ca 1 omdr ut på vertikal, for å få co lik på begge. Det er lett å måle de individuellt på denne, da den har to seperate anlegg, ikke noe krossover eller katalysator. Da gjenstår det å sjekke synkroniseringa igjen. Slik jeg har forstått det kan det være en lite forskjell her, til fordel for co likhet ? Måtte bytte toppdekselpakning på horisontal, og jeg hadde trolig brukt feil pakn cement. eJeg hadde brukt en ikke herdende som fungerer best med papir pakn og slikt? Monterte med en herdende silikonpakning. Også på de små feltene under kam "holderne". Bytta også endelokkene på venstre side på den toppen. Det lakk også kjølevæske fra de korte slangene mellom manifold og radiator. (jeg hadde en mistanke til at disse var dårlige, og burde ha bytta før😶) Rensa for irr på slange stussene og monterte de nye trange fine... Radiatoren var ikke så varm, under testen, på høyre side, i går. Så ikke kom her å si at jeg må tappe kjølevæske og demontere denne for fem💥x👹te gang, fordi den er tett, eller at termostaten er gåen🤣💩
×
×
  • Create New...

Important Information

Ved å benytte denne siden godtar du våre Privacy Policy og Guidelines