Kjede og drev. Lurer på noe? Kan noe? Felles info og kunnskap

[stoppitide]

Alle inviteres til å dele sin kunnskap, sine erfaringer og spørre i vei.

 

Vi prøver å dirige/samle spørsmål og svar som regelmessig kommer på facebook, men dessverre ikke lenger får tilfredsstillende behandling der. Det finnes mye kunnskap i Desmodromene, men når samme spørsmål kommer fire ganger i året på sjette året...  da gidder ikke de med mest kunnskap å svare igjen og igjen.

 

Så er det selvfølgelig ulidelig vanskelig og tidkrevende å skrive på hjemmesiden (neida!), men det kan være ditt bidrag til en relevant infobank.

 

 

https://www.gearingcommander.com/  stedet der man kan finregne på utveksling, kjedelengde, akselavstand osv.  Nerd Nirvana.

 

Unngå partall foran og bak

 

Når det går litt for langt strekkes og slites det ekstremt fort mot slutten. Dette kjedet hadde flesteparten av sine siste 4.500 km på autobahn og autostrada. Ved skifte var slakken 'utvidet' fra originalt 32 til 90mm (nitti!!!) Ny drevpakke var planlagt på dette tidspunkt, men ble stygt på overtid pga den aksellererte høyfartsslitasjen.

 

 

Se hvordan tennene er slitt ned og slitt skjeve (haifinneform)

 

 

Deilig med alt nytt og på stell

[stoppitide]

Kan jo starte show'et....

 

Enkeltsving er litt annerledes.... kraften fra motor går via kjedet til ganske mange og mer eller mindre nødvendige komponenter.

 

5.

kjedet drar drevet rundt. Her har vi såkalt quick shift drevpakke. Laget for raske drevbytter i race-sammenheng. Dyrere, men lønner seg etter x antall drevbytter. Ganske mye enklere for hobbymekanikere.

 

4.

drevet sitter festet på 'sprocket carrier' som du ikke ser så mye til her. Montert plant med drevet.

 

3.

Ikke synlig her, men under skriblestrekene merket "3" sitter gummiskiver/rykkutjevnere. De representerer en flytende/ufestet/ikke-skrudd kontakt mellom 'carrier' og 'hub flange' / 'sprocket cover' (norske navn?). Skal visstnok være litt flytende for at kjede og drev tilpasser seg vridning i chassis og svingarm. De er boltet fast i.....

 

2.

'hub flange' / 'sprocket cover'. Innvendig i denne er det spor som matcher spor i akslingen (1.) Splines på engelsk. Den tres inn på akslingen og hele sulamitten holdes på plass av venstre sides hjulbolt (burde hete drevbolt).

 

1.

På høyre side av denne akslingen sitter hjulet festet.

 

[eangel]

Hei,

 

og takk for interessant info.

Utrolig nyttig for en fersking.

 

Jeg har akkurat drevet og kikket etter nytt kjede og kan fint lite om dette.

Det er en forvirrende mengde begreper man må forholde seg til. I tillegg til alle merkene på drev og kjede.

 

Kan noen komme med konkrete anbefalinger eller erfaringer med spesifikke produkter?

Jeg antar at det finnes både gode og dårlige merker og produkter?

 

mvh

mario;

[stoppitide]

Hvilken sykkel og vet du hvilken kjededimensjon du skal ha?

 

Planlegger du å bytte kjede selv eller skal du sette den på verksted? Hvis den skal på verksted og du ikke har reelle ambisjoner om å lære/gjøre, så er det ikke noe stort poeng å forske dypt i alle alternativer - derfor jeg spør.

 

Kjedets bredde er enten 520 eller 525. Lengden beskrives ved antall "links"/forbindelser som du forsåvidt kan telle selv. "Link" er ett stykk pinne/aksel som går på tvers gjennom kjedet. Kjedet må være av type O-ring eller X-ring (betegner typen gummiring som hindrer det innebygde fettet fra å 'renne' ut).

[eangel]

Takk for svaret.

Jeg har en Monster 696 2008.

Har kikket på det eksisterende kjedet og det står 520-etellerannet på det, så jeg antar jeg må ha 520?

Jeg har lest litt hos et par av produsentene, men det er ikke lett å gjøre fornuftige valg uten litt forhåndskunnskap.

 

Jeg hadde tenkt å gjøre det selv. Jeg liker å skru, er bare ikke særlig kjent med disse tingene.

[stoppitide]

520 kjede på den ja.

 

Det verktøyet du må ha koster, avhengig av kvalitet, ikke så langt unna det et verksted tar for jobben. Gang nummer to du skifter kjede kan du begynne å tjene inn den utgiften. Kjede kjøpt online kan du spare en liten håndfull hundrelapper på.

 

Det kjedet jeg har på bildet ovenfor, et DID ERV3 kjede, koster litt over 2.000,- hos Løvaas. Minus 10% Desmodromenerabatt. Kan kjøpes, fraktes og momses inn for ca 1.400,-.  Et alternativ fra DID, ZWMX (?) koster en snau tohundrelapp mindre.

 

Når master-linken/kjedelåsen skal monteres kreves det presisjon. Ikke umulig å få til selv, men hvor trygg er man på resultatet. På den annen side er det en fantastisk følelse å ha fått til noe som er krevende. Sjekk youtube.

[eangel]

Det verktøyet jeg trenger, er det noe slikt:

https://www.xlmoto.no/kjedeverktoy-sett-unior-1?nosto=productpage-personal-category-1#?p

 

Jeg ser at mange har ulike sett av disse. Gjør et hvilket som helst nytten?

 

Hvis jeg skjønner spec'en hos DID rett, så er ERV3 for racing. Ikke akkurat det jeg driver med når jeg kjører til jobb :-)

Men jeg antar det ikke kan bli 'for bra', bare unødvendig kanskje.  ZWM-X som du nevner er beregnet for street bikes og er sikkert mer enn godt nok for mitt bruk og min sykkel.

 

Jeg vil veldig gjerne forsøke dette selv. Hadde også tenkt å bytte drev foran til et med 14 tenner. I følge youtube burde det være overkommelig.

[stoppitide]

Jeg har ikke peiling på om det settet er bra eller dårlig. Det ser jo ut til å være rikholdig og derfor antagelig komplett...

 

Tell og beregn antall links GRUNDIG og om igjen før du kapper. Kanskje også kjøp med en ekstra masterlink slik at det ikke blir krise hvis du bommer på første forsøk på klinkingen. 

 

De to beste DID kjedene er begge 'gull' (som jo er det viktigste) og har både lav friksjon og lang holdbarhet.

 

Bytt gjerne til 14T foran. Det er bare ca 7% forskjell, men føles som mer.

 

 

Jeg oppfordrer deg til å ta bilder underveis og lage en 'tutorial' her etterpå.

[dfwestnes]

(MOD - FLYTTET TRÅDEN DIN INN HER FOR Å SAMLE TEMAET)

 

Hei,

 

Jeg må justere kjedet på min Monster 796 etter DW i helgen, fikk nemlig påpekt at kjedet var i overkant stramt på teknisk (men var ikke noe å bekymre seg over umiddelbart).

Jeg er litt rookie på ducati/mc generelt så mitt spørsmål er:

Hvor mange NM skal pinch boltene ha?

Lest alt fra 28-32NM men har ikke fryktelig lyst til å vrake gjengene så tenkte å spørre for sikkerhetsskyld

 

Ser også at det skal være ca 6cm slakk på kjedet, er dette når den står på vanlig støtte?

 

Sikkert dustete spørsmål men må man så må man

 

Mvh

Dag Fredrik

[eangel]

Takk igjen for råd og vink. Jeg trenger å føle at dette kan gå bra :-)

 

Kjøper nok ZWM-X-kjedet, og sannsynligvis begge drevene. JT-drev virker bra.

 

Dessverre er jeg flinkere til å banne enn å dokumentere, så vi får se hva det blir til med tutorial.

[stoppitide]

Dag Fredrik:

Motoren i 696/796/1100 sitter uvanlig høyt i rammen. Det betyr at vinkelen på svingarmen er bratt. Da er kjedet veldig slakt og må være det. Fort gjort for amatører å tro at 60 mm er for mye/feil og så setter de på vanligere +/- 30 mm. Det er veldig ugreit fordi det fort sliter lagrene i girkasse-akslingen.

Min erfaring er at det er ikke stor forskjell på slakken med sykkel på depotstøtte kontra sidestøtte. Følg likevel 'boka' som du har et eller annet sted eller kan laste ned fra ducati.com (antagelig dealers & services)

 

+/- 33Nm med smurte bolter. Dras til i 1-2-1-2-1 mønster. 

[stoppitide]

Takk igjen for råd og vink. Jeg trenger å føle at dette kan gå bra :-)

 

Kjøper nok ZWM-X-kjedet, og sannsynligvis begge drevene. JT-drev virker bra.

 

Dessverre er jeg flinkere til å banne enn å dokumentere, så vi får se hva det blir til med tutorial.

Lykke til! Om ikke annet så kan du skrive et lite referat, banneord og alt inkludert

[dfwestnes]

Dag Fredrik:

Motoren i 696/796/1100 sitter uvanlig høyt i rammen. Det betyr at vinkelen på svingarmen er bratt. Da er kjedet veldig slakt og må være det. Fort gjort for amatører å tro at 60 mm er for mye/feil og så setter de på vanligere +/- 30 mm. Det er veldig ugreit fordi det fort sliter lagrene i girkasse-akslingen.

Min erfaring er at det er ikke stor forskjell på slakken med sykkel på depotstøtte kontra sidestøtte. Følg likevel 'boka' som du har et eller annet sted eller kan laste ned fra ducati.com (antagelig dealers & services)

 

+/- 33Nm med smurte bolter. Dras til i 1-2-1-2-1 mønster. 

Tusen takk for godt og utfyllende svar Da blir det justering i kveld

[EgilJo]

Etteroppfordring fra Facebook-innlegg legger jeg denne også ut her:

Slik lærte jeg å rengjøre og smøre kjedet riktig. Fungerer helt nydelig, og kjedet og drev bak har rundet 30000 km og er fortsatt godt innenfor toleransene. Parafin/lampeolje, Grunge brush og GreaseNinja! How to Clean and Lube a Motorcycle Chain

[stoppitide]

Mere godt begrunnet info fra Fortnine

 

[perern]

Jeg hadde årlig service på SF`n i dag.

Km stand er 32500 og byttet kjede og drev pakke for første gang. Det er jeg veldig fornøyd med, har nok ikke kjørt så lenge på et sett på noen av mine Duccer tidligere. Helt utslitt var det heller ikke, så hadde det ikke vært for service, så kunne jeg ha ventet kanskje 1-2 tusen km til.

En kombinasjon av godt vedlikehold, V4 og quick skift kan være en medvirkende årsak. 

Selv om været her på østlandet ikke var av de beste i dag og kjøringa foregikk i rolig tempo, merket jeg en forskjell på vei hjem fra Løvaas Motor. Man merker ikke så godt at kjedet sakte men sikkert blir slitt før det begynner å lugge skikkelig, men veldig sømløst og behagelig var det på hjemturen.

Det er utrolig hvor grisete det er på norske veier, sykkelen så ikke ut når jeg kom hjem og det bare på veier med bra asfalt.

[stoppitide]

Per og jeg satt og snakket om motorsykler her om dagen.

Kjedeslitasje for å være spesifikk.

Hvorfor føles nytt kjede som "ny sykkel"?

No har æ tænkt, men må være høflig og si at det er ikke helt sikkert at jeg har tenkt på alt. Well, here goes: fettet som er innerst mellom pinner og "solid bush" på illustrasjonen vil bli ødelagt mekanisk, det vil lekke ut og det vil høytrykkspyles vekk. Litt om litt. Da mister man dempingen som fett gir. Vedlikeholdsmessig ikke krise før det er helt tørt inni der. 

Viktigere: Når et kjede strekker seg vil metallet nærme seg punktet der det ryker. Litt om litt. Jo nærmere det punktet man kommer jo mindre fleksibelt er metallet i kjedet. Det fanger opp mindre/gir mindre etter for rykk og napp og gir redusert følelse av "soft/smooth".

Tilsynelatende gir motorgangen (konstruksjonen og motorstyringen) på mange nyere modeller så smooth behandling av f.eks. kjedet at det knapt strekkes sammenlignet med gamle dager. Min rufsete Monster har aldri kommet over 12-13.000 pr kjede. Jeg tror jeg husker Ole Bjørn fortalte at de byttet kjeder på 3-4.000. Hvis det er vanlig at V4-sykler klarer +/- 30.000 har det skjedd noe viktig.

 

Liten rettelse til denne illustrasjonen; det står "solid roller", men den er egentlig løs og det samler seg masse skitt mellom roller og "solid bush". Det er den skiten som tyter frem når du trodde du var ferdig med vasken.

 

[Øystein]

Jeg har byttet kjede noen ganger, og tenkte jeg kunne dele min erfaring. Å bytte kjede var veldig spennende i begynnelsen. Jeg opplevde et kjede som røyk tilbake på 80-tallet, som kilte seg og låste bakhjulet på tur i Tyskland, så ønsket om å gjøre en god jobb er så definitivt til stede. 

For meg består jobben av to deler. Demontere, og montere.

Demontering: I begynnelsen brukte jeg spesialverktøy for å presse ut en pinne i et av leddene, noe som viste seg å være strevsomt og lett gikk litt feil, med den konsekvensen at verktøyet gikk i stykker. (kjøpte kanskje litt for billig verktøy første gang). Sist gang gikk jeg over til vinkelsliper. Jeg fjerner bakhjulet, dermed kan kjedet henge løst ned på f.eks. en planke på bakken. Deretter er det gjort på sekunder å kappe kjedet med en vinkelsliper. 

Montering: Det er dette som er spennende. Man skjøter kjedet med et ledd, der de to pinnene i leddet skal presses så de utvider seg i enden. Dette gjør at platen til leddet ikke løsner, men holder seg akkurat passe stramt inn mot gummiringene bak. Det finnes enkle og gode verktøy til dette, som kan kjøpes for noen "få" 100-lapper. Utfordringen ligger (for min del) i å presse akkurat passe hardt. For løst, så sitter ikke leddet bra nok, og for hardt så blir leddet stivt. Heldigvis kan man presse, demontere verktøyet og sjekke hvordan leddet beveger seg, for så om nødvendig presse mer. Med litt tålmodighet kan man da (selv uten erfaring) begynne å nærme seg et bra resultat. Men - når skal man gi seg? Når er det nok? Det lurte jeg veldig på sist gang, og satt meg ned for å diskutere det med "onkel" (ChatGPT). Hen fant raskt ut, etter å ha fått vite nøyaktig hvilket kjede jeg jobbet med, at det er en fasit på hvor mye "pinnene" skal presses ut i enden. Med et skyvelære kunne jeg dermed måle, presse litt mer, måle igjen, og til slutt føle meg trygg på at det ble bra. Jeg har full bevegelse i leddet, og et par hundre mil senere ser det fortsatt bra ut. På mitt kjede skulle ringene på enden av pinnene ende opp med en ytre diameter mellom 5,45 - 5,55 mm. Vil tro at det finnes en lignende "fasit" for de fleste kjedene.

Verktøyet. Dette er alt som skal til, sammen med et par gode skiftenøkler/fastnøkler/skralle.

Her ser man hvordan pinnene er presset ut så de låser platen til leddet. (Og bak ser man x-ringen, med rikelig med fett innenfor før montering).

Her er en enkel forklaring som hører til verktøyet. 

[stoppitide]

De x-ringene ser ikke ut til å være noe særlig presset? Er de like presset som naboene? 

Mitt verktøy fra Proworks har en begrensende ytterring som hindrer for hard tildraging av pinnene. Genialt  kanskje, men er fremdeles ikke trygg på at det blir perfekt - så det blir av/på/sjekk for meg også.

At mitt gamle skyvelære fra Clas O har feilmargin på ca 1 mm gjør kontrollmåling vanskelig...

Problemet mitt har "alltid" vært at ytterplaten beveger seg innover mens man drar til og noen ganger fører til at jeg må tilbake til "start".

Likevel; alltid en god følelse når det til slutt blir bra. 

[Øystein]

De er like mye presset som de andre (minst). 
Mitt verktøy har også en begrensning, både på montering av plate, og på pressing av ringene, men jeg har klart å presse for mye likevel jeg 🙂

[Aleksander]

Jeg har funnet at jeg trives best med å måle bredde på en standard lenke, for så å forsøke å montere plata på klinkeleddet med lik tykkelse før jeg begynner klinkingen. Og kontrollmåle flere ganger underveis. Tar litt ekstra tid, men er verd det når det blir bra. 
De fleste leverandørene oppgir både bredden på lenken, og tykkelse på pinner før og etter klinking. Ikke altid på esken bare. Det er små marginer, men 0,1mm krever ganske mye mere press. 

Som det skrives lenger opp i tråden er det lurt å kjøpe med et ekstra ledd eller to. De koster lite, men løser MASSE når det blir for trangt. (og det gjør det jo en gang i mellom...) 

 

Jeg har også funnet at det er forskjell på utvendig lenkebredde selv innenfor en størrelse kjede. 

Som eksempel har 525 VX3 og 525 ZVM-X2 ikke samme lengde på pinnene og tykkelse på platene. Min sykkel har lite klaring, og det er ikke plass til det gromeste kjedet uten at det slites plass i svingarmen.

(nå er det plass da 🤪)