Holde en toventiler sprek etter 200.000 km

[stoppitide]

Justert ECU på plass. Samme problem fremdeles, men omtrent halvparten justert vekk. Det betyr at justering av ECU var riktig, men at fjernjustering er vanskelig OG/ELLER at det er noe mer. Det jeg liker minst er at den nå er omtrent akkurat som tidlig i august og da ble den jo raskt mye verre. Blir den tilsvarende verre nå igjen er den knapt kjørbar og har det sikkert ikke så bra heller. Kanskje må jeg ta en kjapp tur til verkstedet igjen. Kanskje finnes det alternativer nærmere. Jeg skal sjekke litt, men har i første omgang sendt rapport og venter på initiativ fra Biggelaar. 

Fordi dette året på mange måter har vært litt rart, så er det vel bare å trekke på skuldrene av at jeg for første gang på 240.000km har fått en liten spiker i bakdekket. Holder luft nesten greit, men det er ikke noe å satse på. Det skulle nok byttes om et par tusen uansett og jeg har nye dekk liggende.

👍

[Øystein]

Kjipe greier!

Det er ikke alle år som er like bra. (I mitt kaos-år med helseproblemer og mye krøll toppet det seg på mandag med at vann begynner å renne inn i stua hjemme… Ut med lommelykt på taket i dårlig form og dårlig vær… )

Da kan det bare bli bedre - tror jeg… 

Det høres ut som du trenger hjelp ja. Jeg var hos IBC i Arboga med en 999 en gang, for å få mappet ny ecu. Tom var den beste der den gang, men er redd han har sluttet. Hørte at de fortsatt henter ham inn når det var behov fra tid til annen. Han gjorde en strålende jobb for meg den gang. Hans første kommentar når han kom ut i bakgården var: Ahhh 52mm det er bra. Mye bedre enn 55mm. Bedre i mellomregisteret! Han snakket selvsagt om eksosen, på 50 meters hold… 

De er i det minste mye nærmere, og om de fortsatt bruker Tom så er det verdt en samtale…

[stoppitide]

Ja, kanskje det.

Snakket nettopp med Biggelaar og han er bestemt på at ny map nå er bra nok til den skal gå på begge sylindre.

, but it doesn't

Hvis det var BARE mapping ville det ikke bli progressivt verre, men det har det jo blitt. Da lurer han på om det i TILLEGG er noe mekanisk - til tross for at det utelukkende skjer på ca 15 grader spjeldåpning. F.eks. kan stempelringer og ventiler slippe gjennom nok trykk, på lave turtall/lite pådrag, til å skape/bidra til symptomene.

, please do a compression test

Ok👍

[Øystein]

Ja - lykke til med kompresjons-test. Høres ut som en lur ting uansett…

Minn meg gjerne på spjeldåpningene. Fra null til ?? Hva er maks? 90?

Hvorfor vil ikke stempelringer/ventiler slippe gjennom nok trykk på høyere turtall til å lage symptomene? Eller på lavere spjeldåpning enn 15 grader? Hmm…

Hvordan er det med ledningsnettet ditt? Er symptomene så presise at du kan utelukke noe vakkel eller nesten ledningsbrudd? Kan vibrasjoner på et bestemt turtall trigge noe sånt? (Vanskelig å koble det opp mot spjeldåpning - ser den…)

Hvis vi later som spjeldåpning ikke er relevant (tankeeksperiment) - hva kan man da koble symptomene mot? Turtall? Noe annet?

[stoppitide]

Spjeld er fra 0 grader (stopper) og derfor holdes det litt åpning av stoppskruen/"tomgangsskruen". 90 grader blir da helt åpen.

Lekkasje i forbrenningskammeret fører til lavere kompresjon. Jo saktere stempelet går opp (og ned) jo mer av kompresjonsluften rekker å lekke ut på én bevegelse. Når det går fort (høyt turtall) rekker ikke luften å lekke ut før ny syklus er i gang. Greit nok, så langt.

Spjeldvinkel påvirker vakum og det generelle livet i forbrenningskammeret. Litt som om lokket er av eller på. Du husker kanskje introduksjonen av 11 grader Testastretta? Eksos og innsug er åpne en liten stund samtidig for å øke farten på gassene. Kun 11 grader kontra gamle motorers 20(?) (30(?)grader (husker ikke nøyaktigere). Bedre effekt på eldre modeller med mere overlap, men også mere bråk, ujevnere gange og vibrasjon. Så det skulle forklare hvorledes spjeldvinkel spiller inn. Tror jeg.

Forklaringen på hvorfor "situasjonen ~15 grader" synes å være så betydningsfull - med tydelig endring akkurat der - skulle helst ligge i map'en. Enklest da. Når map'en ikke alene var forklaringen og løsningen.... da går tankene over på at det som skjer på ~15-grader bare tilfeldigvis skjer der og at årsaken må være noe annet enn feil i map'en.

Jeg har vært avventende til at mekanikk kunne være et problem fordi endringen fra én til to sylindre er så av/på og forutsigbar (~15 grader punktum), men kanskje er det slik at det ikke skal så mye til før den mest sårbare driftssituasjonen (lavt turtall og lite pådrag) begynner å trøble og nådestøtet (som endrer fra to til én sylinder) dukker opp akkurat der.

Biggelaar sitt gode poeng er at den forverringen jeg hadde etter besøket hos ham i juli.... var gradvis. Sviktende elektronikk er som oftest ikke gradvis sviktende. Den er mer virker/virker ikke. Her ligger også svaret på spørsmålet om "løse ledninger" tror jeg. Det har ikke vært noe som ligner et problem over ~15 grader. På den annen side trekkes poeng fra Biggelaar fordi en forverring forårsaket av mekanikk også skulle føre til at problemene dukket opp litt OVER ~15 grader.

Det nærmer seg hodepine for Biggelaar (og meg). For mange variabler og ukjente faktorer hoper seg opp i en sønderkokt lapskaus. Vanskelig å bli klok på. Trenger mer info for å fortsette diagnosen. Testing og eller å skru fra hverandre ting. 

[stoppitide]

Punktering.... utpå høsten lar det seg ordne på kort varsel på en lørdag. Tlf Løvaas - bare å komme. Tlf AMD - fikser det med en gang.

 

[stoppitide]

Test gjort. Vet ikke om dette er store avvik, men det får jeg vel vite når Biggelaar eller andre har grublet litt.

Først test på kald motor

Så med litt olje som tetter evt lekkende ringer (ikke så stor endring)

Så med varm motor (forskjellig metall utvider seg forskjellig når oppvarmet)(her var det endring)

 

 

[Øystein]

Husker ikke om du har sagt hvilken sylinder som kutter av og til? Er det den med dårligst kompresjon?

Og - hvordan gjør man kompresjonstest? Monterer dingsen og drar motor på starter? Eller må man fram med verktøy og dra motor rundt manuelt?

[stoppitide]

Skrur inn 12mm adapter med fingrene (eller bruker en kon gummi-tupp på den rimeligste modellen). Kjører noen sykluser (lett å identifisere en syklus) med starteren, uten tennplugger. Trykket kommer normalt etter ca 4 sykluser, men man kan gjerne holde på i 10-15 sekunder for å se om trykket endrer seg. Det kan bety noe (husker ikke hva).

Jeg vet egentlig ikke helt hvilken som kutter. Mulig at bakre eksosrør forble kaldt da jeg startet og lot den gå på én sylinder. Mulig at det var misforstått/feiltolket. Denne testen peker på fremre sylinder, men jeg vet ikke i hvilken grad resultatene tyder på det eller det andre. Det spørs også i hvilken grad mitt kompresjonstap er alvorlig og hva det faktisk skyldes. Ventiler er en populær syndebukk i tillegg til mine kjente slitte ringer.

Når tilstander og feil blir såpass lite åpenbare - da er ingen tjent med at jeg prøver å mene noe sikkert. Jeg har lært mye, men ikke nok til å knekke denne nøtta alene.

[stoppitide]

Det skulle helst vært varm motor og åpne spjeld. Ny test utført. Begge sylindre 8,5. Med  "hotte" kammer og mye overlap vil målingene være lavere enn standard, som ifølge workshop manual skal ligge på 11-12 og 10 som minimum. Biggelaar sier at min motor er helt ok med 8,5 (og litt slitne stempler)

Neste test er coilene. Bytte om de to og se om det da blir den andre sylinderen som kutter (og derfor forblir kald).

Det positive er at det ikke avslørte seg noen store mekaniske greier. Så får vi se om jeg klarer å løse gåten og reparere før snøen faller.

 

[stoppitide]

Coilene byttet plass, men det endret ikke hvilken sylinder som sliter. 

Greit å vite, men ikke verdifullt nok til å løfte stemningen riktig ennå....

Jeg fortsetter nedover listen.

😎

 

[Øystein]

Alt som kan utelukkes er bra 🙂

[stoppitide]

Jeg slo et slag, nærmest i blinde, for rene innsug. Ikke godt å vite hvordan det står til - særlig langs den diameteren som settes av spjeldene DER DE SOM REGEL LIGGER. Der kan det bygge seg opp en liten hump av skitt (lett å få øye på). Jeg vet jo nå at 90% av tur-/dagligkjøring skjer på ganske så nær 15 grader pådrag og skitten vil bygge seg opp der. Før eller senere.... og min sykkel er et stykke ut i "senere"området. 

Jeg sprayet med WD40, børstet med tannbørste, sprayet med bremeserens, WD40, startet opp og dundret på med forgasserrens mens motoren gikk. Jaggu virket det ganske bra. Den gikk fra vanskelig å kjøre til ok, men kanskje bare litt irriterende å kjøre. Planen er å kjøpe flere bokser forgasserrens for å gjenta behandlingen. Jeg mistenker at det er noe grums dypere i innsuget, altså ventilområdet, som jeg kanskje kan bli kvitt, kanskje ikke.

Dette er i kategorien 'flere småting som samlet blir problematisk'. Det er mange ting som kan passe i denne kategorien, men som hver for seg ikke passer til å bli hovedmistenkt. Jeg lurer litt på bensinfilter og enda et par plugger..... vi får se.

[stoppitide]

Omtrent i kor kom samme tanke fra både Løvaas og Biggelaar....  kanskje ECU hardware er litt ødelagt? Gravde i gamle originaldeler og fant en ECU å bytte med. Det var dessverre ikke universalløsningen, men førte til litt bedring. Jeg takker og bukker for alle forbedringer. Slik den var å kjøre i dag så kan det være mulig å få litt nytte og glede av sykkelen ut sesongen. Ser det ut til.

Lignende symptomer er registrert på sykler som hadde defekt motortemperatursensor. Sier'em. Tja, kanskje det, sier jeg. Den ble testet sist vinter og var fullt fungerende da. Den sitter utsatt til langt fremme i vannsprøyten, oppå ventilinspeksjonsdekselet, så det kan jo være greit i alle fall. 

Alt jeg har fiklet med i år er naturlige hendelser på en sykkel med mange km. Lenge siden jeg har brukt de store summene på denne sykkelen. Litt her og der, men det meste er gjort i forbindelse med storservicer på hver 25.000km og nyter dermed godt av at det er billigere å gjøre ting samtidig. Jeg har også lært såpass at jeg kan gjøre mye selv. 2023 er første gang jeg har gått glipp av vesentlig kjøretid (mesteparten av å vente på fjæringsdeler fra Japan), så totalbildet fra 2008 til i dag er fremdeles langt inne på den positive siden. Hysterisk morsom sykkelglede og usedvanlig rimelig sykkelhold (når det fordeles på alle mine kilometere). Jeg har sagt det før, men gjentar at det ikke er det å beholde en sykkel i mange år som koster - det er å kjøre den mange mange kilometer som koster - akkurat slik det vil bli for alle - før eller senere. Betal for å reparere eller betal verditap på nyere sykler for å slippe å reparere. Alt det jeg opplever, all den glede jeg får, alt det jeg lærer, komprimert i mine 15 Ducati-år, tar det hundre (100!!) år å akkumulere for gjennomsnittsmotorsyklisten som kjører 2.500 km per år. Om man synes det er lurt eller idiotisk vil nok variere fra person til person 😄 

[stoppitide]

Byttet temperatursensoren, men uten annet resultat enn den gode følelsen av å bytte til nye deler (og å få det til) 🙂

[stoppitide]

Ok - tank med ny thermistor og nytt filter fra Løvaas for en måneds tid siden. Startet og gikk som "vanlig" på en sylinder. Av og til to, på mer gasspådrag.

Noen dager siden; startet pent så jeg stoppet og tok litt smøring og småvask (lite vann) før test-tur. På med utstyr. Vri på nøkkel og trykke på knapp. Nope!

Kun en uke til kjøretur til Biggelaar for den episke diagnosen og fix. Her må jeg få'n i gang på egen hånd, mellom regnskurene. 

Gnist? Ok. Bensintrykk i slangene? Ok. Bensinsprut ut av injectorer? Én jepp/én nei. Erstatte den tørre. Starter, men stopper etter fem sekunder. 

Hmm... forumråd fra unite'n sier bilbatteristarthjelp (eget batteri høy spenning, for få amp tross lading? )Sannelig virket det. Gikk på +/- halvannen sylinder. 

Turforsøk i dag. Døgnladet batteri. Årevis siden det har lyst grønt. Bra. Starter lett og (wait for it) går på to sylindre! Gammel injector og den gamle standard ECU'en så den går ikke pent, rent eller fort, men jeg har godt håp om å komme meg til NL på egne hjul.

Slipp meg fri - det er vår

[Øystein]

Litt uklart - gikk den dårlig igjen med gammel ecu og injector? 

Nytt batteri er jo en mulighet. Har arbeidet meg gjennom en rekke feilmeldinger om EGR-ventil og mye dritt på en eldre Toyota. Kokte ned til at batteriet var for gammelt… Tok ikke imot nok ved lading. Nytt batteri - Sim sala fuckings BiM! Tre rare feilmeldinger forsvant…

Så ecu, injector OG batteri?

[stoppitide]

Øystein skrev (1 time siden):

Litt uklart - gikk den dårlig igjen med gammel ecu og injector? 

Nytt batteri er jo en mulighet. Har arbeidet meg gjennom en rekke feilmeldinger om EGR-ventil og mye dritt på en eldre Toyota. Kokte ned til at batteriet var for gammelt… Tok ikke imot nok ved lading. Nytt batteri - Sim sala fuckings BiM! Tre rare feilmeldinger forsvant…

Så ecu, injector OG batteri?

Gammel, men nesten ubrukt, standard ECU endret ikke noe særlig.

Nye injectorer i fjor skulle levere bedre/jevnere, men selv om den ble tunet deretter.... så endret det seg ikke. Mer nøyaktig; det var da den store fuskingen startet. Uten (for meg) åpenbar grunn sluttet én ny injector å virke i forgårs (kan kanskje være pga batteri)

Batteriet har gjort en god jobb hele veien, men kanskje var jeg ikke tålmodig nok med årets lading. Den mer tålmodige ladingen gjorde at batteriet gjorde en bedre jobb. Lades bra i sykkelen.

 

 

[Øystein]

Håper du kommer deg fram til Toine uten for mye kluss. «Eldre» batterier med høy nok spenning, men likevel ikke gode nok har klusset til flere kjøretøy for meg siste to årene. Tar imot lading, til riktig spenningsnivå, men er likevel ikke bra nok. Lager utrolig mye kluss… Bil som går i beskyttelsesmodus (maks 50km/h), Multi som ikke vil starte, mm. 

[Jon Tangenes]

stoppitide skrev (På 5.7.2022 den 18.43):

Oljelekkasje i fjor høst og i år. Tiltagende. Ingenting under 5.000 omdr. Ventet til nå når sylindre likevel skulle av.

Se o-ringen som er støttet opp mot metallbiten. Det er ikke lenger en o-ring som kan holde olje på plass. Det er en deformert,flat og helt hard gummiring.

Så kan dere muligens se to ringer høyt oppe på sylinderveggen. Nikasilbelegget slitt pent og komplett ned. Glatt og blankt (skal være et slags mønster). Stempelringer utslitt de også. Ikke ødelagt - bare brukt opp. Sylindrene er det originale metallet (220.000 km) og er etter borring og Nikasil brukt 170.000 km med kun en honing underveis. Grei holdbarhet. 

Siste bildet er av ny sylinder. Borret ut 2 mm og Nikasilbelagt. Man kan se mønsteret eller i hvert fall at veggene ser mattere ut.

Hvor får du lagt på nytte niksail belegg, og hva koster slikt?

[stoppitide]

Kämna og Biggelaar. Vet ikke hvor de får det gjort. Biggelaar bruker et firma han stoler på. Husker ikke pris annet enn at den økte voldsomt under pandemien. Kämna brukte et firma i England siden det var det eneste de stolte på.

Kan jo godt være det finnes flinke nok folk i Norge også. Spørre Løvaas eller DesmoLab? Det er vel en engelskmann i Rogaland med rikelig erfaring, tror jeg. Han kan vel spørres... Moto-Tech

[stoppitide]

Øystein skrev (På 2.4.2024 den 17.00):

Håper du kommer deg fram til Toine uten for mye kluss. «Eldre» batterier med høy nok spenning, men likevel ikke gode nok har klusset til flere kjøretøy for meg siste to årene. Tar imot lading, til riktig spenningsnivå, men er likevel ikke bra nok. Lager utrolig mye kluss… Bil som går i beskyttelsesmodus (maks 50km/h), Multi som ikke vil starte, mm. 

For sikkerhets skyld👍

[stoppitide]

To minutter tåke. Så sol. Høres!

[Øystein]

Du får vinke mot styrbord (høyre) når klokken er 14.30 omtrent. God tur og lykke til 🙂

[stoppitide]

Sykkel plassert på verksted. Fører plassert i restauranten på Meneer van Eijck.

Toine hilser til alle!

Bensinprisene langs autobahn tok et par hopp siden sist. 

Ølmenyen er flott, men jeg drakk rødvin.

Høres i morgen med motorrapport🫣