stoppitide

Ikke minst pga din "kvalitet fremfor kvantitet" er du også velkommen. Sporty av deg å akseptere ståplass

Vår medfølelse de luxe Ikke ventilkjede - kanskje belter/reimer(?) eller ventilstyringer (kan bli slarkete og slippe gjennom olje). Andre muligheter også - så som at beltene har hoppet over en tann eller to og ventilene slår i stempelet. Det hadde du nok merket/hørt. Effekt/respons/kutter/fusker er antagelig i det store området 'elektronikk' og sensorer. Fort gjort å gå seg vill der og da kan man feilsøke/bytte deler til man ser mannen med ljåen... Ikke så moro å være sykkelløs motorsyklist da... Siden du har garanti så tipper jeg at de mekaniske tingene (blårøyk o.l.) løser seg greit. Elektronikken er verre, men verkstedet ordner det til slutt selv om det kan bety ganske mye arbeid og deler. Krysser fingrene og håper 2017 blir et gladere år

Med flerfoldige forbehold... har jeg regnet litt på BTE AutoReisezug og ÖBB. Det tyske toget går mellom Hamburg og Lörrach. Det østerrikske går bl.a. mellom Hamburg og Innsbruck . Da er de omtrent like attraktive hva angår rutene. Pr pers i 3sengs uten bad lander BTE på ~6.300 kroner t/r mens ÖBB tilsynelatende lander på 4.300,- pr pers i 3sengs med eget wc+dusj (endret siden sist fordi BTE tilsynelatende ikke tilbyr wc+dusj likevel) Dropper man wc+dusj på ÖBB synker prisen pr pers til ~3.950,-. Oppgraderer man til singlekupèer med hvert sitt wc+dusj øker prisen til 4.800.- (og sånn kan bedrive internett til man blir sprø...) Vi høres mere om saken utover høsten og vinteren Ved første øyekast ganske dyrt, men det er slett ikke gratis å kjøre hele veien heller.... Omtrentlig 200 mil t/r betyr 1/6 av en service, 1/4 av et dekksett, kanskje 1.700,- i bensin og to hotellnetter = et sted i området 5.500,-.

Jepp - Rolfster og JIP kastet seg med på listen akkurat i tide og med det er nok bordet fullt.

Dette blir hyggelig - takk for alle påmeldinger Siste sjanse for etternølere i kveld....

13 påmeldte (hvis First Lady of First SS bekreftes) og vi har reservert plass til 15. Jeg regner med en liten håndfull etternølere og har derfor utvidet bestillingen til 18 personer. Reduseres ned til antall PÅMELDTE på mandag. Vi sees

Hvis det er ~10mm synlige gjenger (i begge ender) snakker vi kanskje om ~25 økning av staglengden, som igjen gir ~75mm ved bakhjulakselen og nesten det samme på setet. Det er i så fall dramatisk mye, både for geometrien og ikke minst med tanke på at staget kan være skrudd så langt ut at det nesten ikke er gjenger igjen og dermed står i fare for å knekke... Hvis interessen er stor nok kan en Haynes manual være til hjelp. I første omgang kan du laste ned Owner's Manual på Ducati.com (riktignok bare fra 2001 og fremover, men vil tro at disse tingene er like på din modell og de nyere). Der står det bl.a. noe om maks lengde på staget. Vi får vente til du har sjekket, evt også postet bilder, men dersom tidligere eier(e) har skrudd staget såpass langt ut har du en sykkel som er vedlikeholdt/modifisert av noen som ikke burde ha holdt på med den slags...

Nøkkel i 'off', så dytte den ned og vri slik at den går i lås. Hvis det ikke funker, så har Per skrevet at det forteller deg noe. Justering utover det som er mulig med det originale staget endrer geometrien utover anbefalte ytterpunkter - ikke umulig å få til, men bør følges opp med ekspertvurdering/-måling for et vellykket resultat (naboen?). Hvor mange gjenger er synlig på staget nå? Olje ja... svært tema med mange meninger og knapt noen fasit. Biltema e.l. er sikkert greit det også. Hiflo/K&N filter online eller originalt tilsendt fra forhandlerne.

PÅMELDING HER!!! Noen har gått helt i kjeller'n mens andre fremdeles kjører og er glade. Uansett kan det vel passe med en fest? Fredag 4. november kl 18.00 Italienske Olivia på Aker Brygge (100 meter fra Nesoddbåten) Menyen er Pizza & Pasta Banchetto (2 pizzatyper og 2 pastaretter) spis-så-mye-du-vil for kr 255,- Vi betaler hver for oss og må holde orden på hva vi drikker slik at totalen stemmer. Etterpå går vi sikkert til et vannhull i nærheten... Nevnte jeg PÅMELDING i denne tråden?

Hei og velkommen Robin, vindskjerm er gjennomsiktig originalt. Gjennomsiktig, lett sotet og mørk sotet i tre former fra f.eks. Zero Gravity. Speil.... tror svart er originalt... muligens røde på noen S eller R utgaver (?) Registerreimer byttes helst på 10.000km eller 2 år (det som kommer først). Ring forhandlerne og spør om pris. Det er ikke uvanlig å bytte reimer selv, men på fireventilerne er det ikke nybegynnerenkelt. Samme med ventilsjekk/-justering. Kanskje du er tjent med en full service for at du og sykkelen skal trives maksimalt... Vanligst å bruke syntetisk 10-40 eller 15-50 olje som gjerne byttes rundt 4-5-6.000 km sammen med filter. Girkassen går i motoroljen, så ikke egen olje der. Gaffelvinkel justeres med spesialverktøy under øvre styrehode - tipper rundt en halvtime på verksted. Størst vinkel (høyest tall)("slakkest") gir mest retningsstabilitet (som ofte anbefales nybegynnere), men samtidig gjør at man kanskje må ta i litt mer for å svinge. Høyden bak påvirker også gaffelvinkel, så dette henger sammen. Man justerer høyde bak ved å skru på staget. Antagelig er originalt oppsett at man kan se en gjenge eller to i hver ende av staget.

Javisst - østerrikske jernbanen (ÖBB) utvider tilbudet og inkluderer nå Hamburg/Innsbruck. Midt i ett av flere alpesmørøyer - flotte saker. ÖBB er betydelig rimeligere enn Autozug og har bedre vognmateriell. Google nightjet.com

NMCU har blant mye annet nyttig ganske alene sørget for at Norge ikke bruker wire-rekkverk som midtdelere. Ganske kjekt når man leser om dokumentert dødelig sammenheng... http://www.fema-online.eu/website/index.php/2016/09/20/in-25-of-motorcycle-deaths-in-sweden-a-crash-barrier-is-involved/ Både som privatperson og president synes jeg alle motorsyklister uten å blunke skulle støtte NMCU med medlemskap og således ta medansvar. Enig?

Hmm... min sykkel er ikke helt horisontal med bakhjulet på støtte og ikke helt vertikal (høyre/venstre) heller. Riktignok ikke mye, men sjekk for ordens skyld forskjellen på anbefalt måling og måling på støtte.

Rotere sykkelen 90 grader, så ordner det seg :lol: (måtte bare) RTFM!! (måtte bare igjen) Oljen pipler gjennom hullene og blir synlig, men normalt bare når sykkelen holdes vertikalt - balansere selv eller gjerne få hjelp.

Ikke klikk linken hvis du har hodepine - moro med kunnskap, men bare hvis du har god tid og ledig hjernekapasitet. Reklamehestekrefter forklares og OMFATTENDE tester gjort for å se hva det faktisk koster av kraft å drive de enkelte delene av en motor på forskjellige turtall. Friksjon, veivhustrykk, dynamo, vannpumpe, oljepumpe, alle lagere, girkasse, osv kan på høye turtall dra så mye som en tredjedel av den kraften som oppstår i forbrenningen (hvis jeg skumleste riktig) http://www.motorcyclenews.com/news/2015/november/mcn-plus-classic-john-robinson---great-powertrain-robbery/

Etter noe stang ut hittil i år garanterer teamet bedre resultater nå i helgen, på Jerez. Løp kl 11 og 14 på søndag. Live sending på youtube ("FIM CEV Repsol") Som pausefyll kan man se WSBK løp 2 kl 13 (løp 1 lørdag kl 13)

Jeg vet ikke om olje eller vann er nærmest de varmeste stedene (antagelig omtrent det samme), men vet at det er 'ganske stor' forskjell på hvor i motoren man måler - ikke minst om det er rett før/rett etter radiator/oljekjøler. Om dine målinger, forskjellen på vann og olje, har noen relevans avhenger av hvor vannet og oljen måles. Fra delekatalogen kan det se ut som vanntemperaturmåleren sitter like etter at vannet har vært innom sylinder og så toppene - i så fall kommer det rett fra de varmeste stedene. Den nye oljetemperaturmåleren forholder seg til olje som har vært nedom bunnpannen - der er det neppe like varmt som i toppene - på den annen side kommer vel oljesprayen oppunder stemplene ganske rett ned i bunnpannen, så da så.... Kanskje du skal spørre verkstedet om vann eller olje er varmest på disse motorene? Du får antagelig et upresist svar, men verdt et forsøk... Man kan spekulere i om kald luft til en viss grad kjøler oljetemperaturmåleren utenfra, men njaaa... I så fall får du jevnere målinger når sykkelen står stille et minutt eller så. En annen måte å kvalitetsteste den nye måleren kan være å putte den delvis ned i kokende vann og se om den viser 100 grader.

Man har hørt om Euro4 kravene som alle nye sykler skal overholde f.o.m. 2017, ikke sant? Så vidt forhandlerne kan svare/er informert, så presiseres at fabrikkene fra årsskiftet ikke kan produsere Euro3 sykler lenger. Forhandlerne har noen overgangsregler som gjør at de i hvert fall kan selge sine eventuelle Euro3 overliggere en stund utover i 2017 også. Altså ligger det likevel ikke an til voldsomme rabatter før nyttår, slik noen trodde og håpet. Jeg antar at 2016-modeller, både Euro3 og 4, tilbys til noen slags høstpriser - slik som vanlig er. (F.eks har Løvaas tilleggsutstyr for 7.500,- med på kjøpet av Scrambler) Ducatis fleste modellserier har en eller flere sykler som allerede innfrir Euro4-kravene, men det kommer nok masse nytt også - det er mange modeller som må endres litt/mye...

To forskjellige temaer egentlig. Det ene og viktigste er at sykkelen din blir for (?) varm i visse situasjoner - det andre er at kjølingen kanskje ikke strekker til i enhver situasjon. Endrer/reduserer du varmeutviklingen er behovet for bedre avkjøling mindre/borte. Forbedrer du kjølingen fjerner du sekundæreffektene, men ikke de opprinnelige. Jeg tipper du er såpass hekta nå at jeg kan linke deg til Brad Black sin BikeBoy-virksomhet. Han er en respektert bygger/tuner og er unik i det at han har dokumentert alt han har gjort. Mange tabeller, inkl A/F, og forklaringer på det vi diskuterer her. Om han behandler temperatur vet jeg ikke. Det er i hvert fall en fantastisk mulighet til å fordype seg. http://www.bikeboy.org/index.html Uavhengig av om du blir klokere eller ei, så må du på et eller annet tidspunkt bestemme deg for om dette blir tut & kjør eller om du skal endre noe. Det kan sikkert bli bedre, men aldri perfekt. Spørsmålet er hvor bra det må være for at du skal være fornøyd OG sykkelen ha en akseptabel holdbarhet.

Takk for oppdatering - godt med info som innskudd i kunnskapsbanken Jeg lytter/leser mye og anvender kritisk lytting før jeg "konkluderer". Jo mere man vet, jo mere forstår man også at man ikke vet. Dette er vanskelig å bli helt klok på - vi snakker jo tross alt om en fabrikant som alltid har slitt med å få alt til alltid å stemme. Antagelig har Ducati gjort en del kompromisser og det må vi leve med - kanskje vi forbedrer med modifiseringer - kanskje dummer vi oss ut - been there, done that. Tilbake til saken: riktig at mager blanding soter mindre, men det skulle man vel ordne med magert der det er riktig og så fetere der det er riktig (turtall & gass-spjeldåpning). Sikkert ikke lett å få til i praksis, men... Din sykkel, som alle andre, får jo for mye kjøling når den er kald (burde pakkes inn inntil optimal temp er oppnådd) og så er den stappet med kjøletiltak for å unngå overoppheting - uten at det alltid, som Per er inne på, er tilstrekkelig. Vel, vel, du får melde hva ny oljetempmåler viser og hvordan pluggene ser ut - med de forbeholdene at nå som det er kaldere ute vil oljen bli bedre kjølt enn om sommeren OG blandingen vil være annerledes fordi ECU'en tar hensyn til de temperatur-inputs den har tilgjengelig. ... og sånn kan man holde på til man blir gær'n / lærer ALT / driter i det og bare kjører

Veldig bra at du er såpass oppegående Anne - fortsatt god bedring - forhåpentlig med tålmodighet ps Blomster ble egentlig bare bestilt fordi det er en obligatorisk del av pakka - det var sjokoladen som var målet

Hmmpf Hvis du gjerne skulle bruke dem selv - modifisere (dvs bytte ut) styrekronene? http://www.ima-specialparts.com/eng/TripleClamps

Jeg har luftkjølt motor med én måler for ECU'en (sitter ved kamaksel) og én måler for dashbordet (sitter ved grovfilteret). Du kan jo kjøpe en måler som erstatter oljepåfyllingspluggen og sjekke hva den viser http://www.ebay.com/itm/Ducati-Monster-996-S4R-2004-Oil-temperature-gauge-dipstick-/272081235812?hash=item3f594e2f64:g:HdgAAOSwSHZWdDjh&vxp=mtr Jeg antar at oljen er mye varmere ved kamaksel enn ved grovfilteret, men da kan vi om ikke annet sammenligne tallene du og jeg har/får. (disse forskjellene er grunnen til at Kämna på sine luftkjølte racemotorer lager to kretser for oljetransporten, der han leder nykjølt olje dit motoren trenger mest kjøling - annerledes enn på en standard Ducati)

Jeg vet ikke om de kjølevæsketemperaturene sier noe definitivt om forholdene inne i forbrenningskammerene - da ville oljetemperatur være mer direkte og relevant. Hvis Are synes 108 er 'maks' så er ikke det tatt ut av luften... Generelt er høy temperatur mest et problem ved at metallet utvider seg forskjellig i forskjellige deler av motoren og da blir klaringer annerledes enn tiltenkt - på lignende måte som klaringene er 'feil' når motoren er kald. Molekylær slitasje blir også verre med unødvendig store svingninger i temperatur - riktignok et klart mindre problem i vannkjølte motorer. Videre vil ventiler og andre metalldeler i forbrenningskammeret slites fortere hvis de blir for varme, men det store spørsmålet er jo hvor fort og ved hvilke temperaturer. Jeg tror ikke det du beskriver er alvorlig eller noe å bry seg med, men det er bare min amatørerfaring som du ikke nødvendigvis skal legge stor vekt på. Du kan jo spørre ItalBike og høre om ny mapping kan være interessant. I mellomtiden kan du sjekke fargen på pluggene som en indikasjon på forbrenningskammertemperatur - mørk melkesjokolade er bra - lys beige/hvit antyder for mye varme.